目的

今までカーナビで使用してきた8GBのSDカードを32GBの大容量SDカードに移行します

移行先SDカードは今回もドラレコでも使っているコスパの良い下記のmicroSDカード(Samsung EVO Plusシリーズ)の32GBを使いました

microSDの方がアダプタで色んな機器に応用しやすいので私は基本的にmicroSDを買っていますが、下記のSDカードでもOK

解決方法

ddコマンド

やり方は色々ありますが、今回はmac bookで行ったのでddコマンドでSDカードイメージを作成する方法にすることにしました

ディスクイメージであればブロック単位で完全な複製（ぶっこ抜き）が作れるので、手動コピーでは対応できないセクタ情報もぶっこ抜いて完全な複製ができる...はず

コピー元SDカードの名前を調べる

dfコマンドでまず差込前のディスク情報を見ておきます

df
Filesystem     512-blocks      Used Available Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1s1  489825072  29909808  89368344    26%  553757 2448571603    0%   /
devfs                 382       382         0   100%     662          0  100%   /dev
/dev/disk1s4    489825072  20973864  89368344    20%      11 2449125349    0%   /System/Volumes/VM
/dev/disk1s2    489825072    761440  89368344     1%    1336 2449124024    0%   /System/Volumes/Preboot
/dev/disk1s6    489825072       984  89368344     1%      17 2449125343    0%   /System/Volumes/Update
/dev/disk1s5    489825072 344329400  89368344    80% 1731438 2447393922    0%   /System/Volumes/Data
map auto_home           0         0         0   100%       0          0  100%   /System/Volumes/Data/home

次に移行元SDカードを差し込んでから再度dfします

df
Filesystem     512-blocks      Used Available Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1s1  489825072  29909808  89379760    26%  553757 2448571603    0%   /
devfs                 385       385         0   100%     666          0  100%   /dev
/dev/disk1s4    489825072  20973864  89379760    20%      11 2449125349    0%   /System/Volumes/VM
/dev/disk1s2    489825072    761440  89379760     1%    1336 2449124024    0%   /System/Volumes/Preboot
/dev/disk1s6    489825072       984  89379760     1%      17 2449125343    0%   /System/Volumes/Update
/dev/disk1s5    489825072 344317984  89379760    80% 1731444 2447393916    0%   /System/Volumes/Data
map auto_home           0         0         0   100%       0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
/dev/disk2s1     15742976  10236864   5506112    66%       0          0  100%   /Volumes/NO NAME

一番下に/dev/disk2s1が追加されたので、今回の移行元SDカードは/dev/disk2っぽいですね
※環境によってデバイス名は異なるので面倒でも必ず対象のSDカードを特定したほうが良いです

コピー元SDカードをアンマウントする

名前が特定できたらアンマウントします
アンマウントしないとddコマンド時にエラーになった...はず

diskutil umountDisk /dev/disk2

コピー元SDカードのディスクイメージを作成する

ddコマンドでSDカードのブロック情報をぶっこ抜きます

cd ~
sudo dd if=/dev/rdisk2 of=carnavi_sdcard.dmg bs=16m

しばらくするとコマンドが完了してユーザーディレクトリ直下にcarnavi_sdcard.dmgがSDカードと同じくらいの容量になっています

ちなみにbsは1mbにするとかなり時間かかりますので、私は16mbくらいにしてまとめて読み書きしています

また/dev/disk2ではなく/dev/rdisk2になっている理由は完全バックアップなので先頭からのシーケンシャルアクセスで良いからです
別にrをつけなくても大丈夫だと思いますが、ランダムアクセスになって効率が悪い=遅いらしいです

コピー先SDカードにディスクイメージを書き込む

コピー元のディスクイメージが作成できたら、コピー元SDカードを取り出して、移行先のSDカードを差し込みます

ちなみに移行先SDカードの中身はディスクイメージ書き込み時に完全に消滅します

コピー先SDカードを差し込んだら、まずはアンマウントします

diskutil umountDisk /dev/disk2

で、ddコマンドで書き込みます

cd ~
sudo dd if=carnavi_sdcard.dmg of=/dev/rdisk2 bs=16m

コマンドが完了したら複製完了

カーナビに複製後のSDカードを差し込んで動作確認する

パーティション情報も含めて複製されてるので特に問題なく再生できると思います

目的

私は横着なので、ソファとか座って長時間テレビを見るのは苦痛なのです
やはり長時間何かを見るなら、そう、ベッドやマットレスに仰向けになって寝ころびながら映画とかテレビとか、Youtubeとかを見るのが最高ではないだろうか？

という発想から、天井にスマートフォン画面を投影して仰向けでゴロゴロしながら快適スマートフォン&amazonプライムライフを送ることを目指しました

機材購入

さて、何はともあれまずはどんなプロジェクタがあるか調べます
どれも高いし、天井に投影できるタイプのプロジェクタは片手で数えるくらいしかありません
小さめでポケットタイプで三脚付きのものがよさげですが、数万円とお高いです

PTVDISPLAYミニDLPプロジェクター小型 Bluetooth Wifi充電式ワイヤレスプロジェクター Android & Iphone対応HDMI/USB/TFカード（シルバー）
*ポケットタイプで三脚付きのプロジェクタ
*どこまでの角度までいけるかは不明
*クリックでリンクが開きます

構想

上のような三脚付きタイプを発見したので、似たような構成で考えます
少なくとも三脚と雲台を使ってプロジェクタをマウントすれば、やりたいことはすべて実現出来そうです

ちょうど家に余っているミニ三脚があったので今回は下記の三脚を使って雲台に激安プロジェクタを設置し、天井や壁に投影できるようにすることを考えます

グッズゴーイング 【Amazon限定ブランド】SLIK 卓上三脚 ミニ3 BH 2段 レバーロック式 自由雲台付属 217115

*今回使用したミニ三脚
*耐荷重は1kgらしいので、それくらいのプロジェクタを探すことに
*クリックでリンクが開きます

プロジェクタ探し

次に、プロジェクタ本体を探します
三脚と自作マウンタを作ることを前提にするので、プロジェクタは天井投影できないタイプでも構いません

用途もお遊びなのでとにかく安いものを探します
もちろん、Wifiつきのやつとかでもいいのですが今回は下記のケーブルを使ってHDMIで接続することを前提にとにかく安く仕上げることにしました

HDMI変換するケーブル類

ELECOM MHL変換アダプタ Galaxy非対応 DH-MHLAD01BK

Apple Lightning - Digital AVアダプタ

選定プロジェクタ

プロジェクタはいくつか安めのものを探した結果、5000円未満で購入できる下記のプロジェクタに決定しました
LEDプロジェクター小型4000lm 1920x1080最大解像度キーストーン内蔵スピーカー*2 HDMI PCタブレットDVD PS3
*ちなみに1080pを謳ってますが出力は720pとかそれ以下だと思います
*クリックでリンクが開きます

部品購入

最終的に雲台とプロジェクタを接続する必要があります
これをどうするかですが、3Dプリンタでマウンタを作成することにします
このとき、下記の三脚ねじを使いました

HAKUBA カメラネジアダプター H-SA8

あとはL字タイプのメガネケーブルを購入しておきます
なくても大丈夫ですがかさばるのが嫌だったため用意しておきました

SANWA SUPPLY(サンワサプライ) 電源コード KB-DM2L-2

設計

プロジェクタの寸法を測ります

あとはFusion 360でこんなパーツをちゃちゃっと作ります

上のプロジェクタ専用なので、ないとは思いますが一応stl配布します
STLダウンロード

結果

*照明つけてるので薄いですが暗くすると十分綺麗です

これは楽すぎてやばいです
鑑賞しながら飲食は出来ませんが、ぼーっとみるぶんにはとても快適でした
作る価値はあったかと

ちなみに斜めにしても台形補正のあるプロジェクタなので問題ありませんでした
上下反転もできます

ぜひお試しあれ

問題

いつも使っているシェーバー(フィリップスのSeries9000)が、最近使用中にヘッドが外れて落ちる現象が頻発するようになった
騙しだまし使ってきたのだが、最近はさかさまにするだけで外れて落ちるレベルになってきたため、なんとかすることにした

フィリップス 9000シリーズ メンズ 電気シェーバー 72枚刃 回転式 お風呂剃り & 丸洗い可 トリマー・洗浄充電器付 S9185/26
※クリックで商品ページが開きます

商品レビューにもあるが、もしこのシェーバーの購入を検討している人がいたら、このシリーズはヘッドと本体の固定部分が結構脆いので注意したほうがよい
マジで使用中にポロリと外れる

フィリップス メンズシェーバー 5000シリーズ S5395/26

構造的にはヘッドの稼働方向が5方向と少ないこのシリーズ5000の方が丈夫だと思うのだけど、こいつは深剃りは期待しないほうがいいのがまた悩ましい

話はそれるが、このシェーバーの洗浄液は割とすぐ枯渇するうえ、取り換え部品が2回分で1200円程度するためランニングコストが割と馬鹿にならない

フィリップス スマートクリーン クリーニング液 9000 & 7000シリーズ用 2個パック (6ヶ月分) JC302/51

なので、自分は付属の容器を水洗いして使いまわして、下記を注入している

フィリップス ジェットクリーン クリーニング液 センソタッチ3D & 2Dシリーズ用 3個パック (3ヶ月分) HQ203/61

成分はほぼ同じようだし今のところ（2年程度）特に問題は発生していないが、何かあるかもしれない
しかし明らかに詰め替えの方がお得なので少なくとも保証期間過ぎたらこちらをお勧めする

原因

ぱっと見ヘッド側と本体側のどちらにも問題がありそうだった
まずヘッド側は摩擦による樹脂?の劣化がひどく、固定するための溝が削れてしまい、遊びが多くなっていた

本体側はヘッドを固定するための金属の留め具があるのだが、どうもこれが伸びてしまっているようで、がっちり引き締めてくれなくなってしまっていた

考案

修正案としては下記が考えられる

1. 本体側の留め具が一定以上に広がらないようにストッパーを挿入する
2. ヘッドの溝を浅くするためにアタッチメントを作成して装着する

本当は2番が正しい(最悪壊れてもヘッドを買い替えれば解決する)のだが、このヘッドが意外と高額なので、既に保証期間も終わっているため諦めて1番を選択した

解決

ちゃちゃっとパーツを設計する

本当は円形にやったほうがきれいにできるのだけど、計測が面倒なので誤差補正しやすいフック型にした

設計出来たらちゃちゃっと印刷する

とても小さいパーツなので2分程度で印刷は終わった
普段から数時間かけて印刷しているとこの速さには驚く

印刷後は微調整のためにやすりで厚みを調整した

そして装着

きちんとヘッドもはまるか確認

がっちり固定できたが、たまにヘッド未装着の警告が表示される
しかしまぁこれはもともとなので無視することにした
洗浄も問題なく認識されるのでよしとしよう

問題

mermaidでガントチャートを表示したとき、休日や祝日が考慮されないスケジュールになってしまう

\```mermaid
gantt
    title dev schedule(休日祝日なし設定)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat  %m/%d

    section HTML
        設計&開発ドキュメント作成: design_and_doc, 2020-04-13, 3d

    section Migration
        設計: desgin_migration, after design_and_doc, 2d
        実装: imple_migration, after imple_api, 5d

    section REST API
        設計: design_api, after desgin_migration, 5d
        実装: imple_api, after design_api, 5d
        テスト: test_api, after imple_api, 5d

    section Android
        実装: imple_android, after test_api, 2w

    section iOS
        実装: imple_ios, after imple_android, 2w
\```

ソルジャースケジュール

解決

公式ドキュメントのsyntaxを読むと、"exludes"を指定してやればいいようだ
休日だけなら"weekends"を、祝日を含めるならYYYY-MM-DDを複数指定してやればいいっぽい
なので、試しに2020年の11月までの祝日と週末を除外して指定してみる

\```mermaid
gantt
    title dev schedule(休日祝日なし設定)
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat  %m/%d
    excludes weekends 2020-04-29  2020-05-02 2020-05-03 2020-05-04 2020-05-05 2020-05-06 2020-07-23 2020-07-24 2020-08-10 2020-09-21 2020-09-22 2020-11-03 2020-11-23

    section HTML
        設計&開発ドキュメント作成: design_and_doc, 2020-04-13, 3d

    section Migration
        設計: desgin_migration, after design_and_doc, 2d
        実装: imple_migration, after imple_api, 5d

    section REST API
        設計: design_api, after desgin_migration, 5d
        実装: imple_api, after design_api, 5d
        テスト: test_api, after imple_api, 5d

    section Android
        実装: imple_android, after test_api, 2w

    section iOS
        実装: imple_ios, after imple_android, 2w
\```

ぱっとみだが期間は増え、週末は空白になり、長期連休のGWは隙間はないが2w=17dが祝日を除いた長さになっているっぽいので、たぶん大丈夫

問題

下記の様に、font-sizeとline-heightをpxを含む変数で定義しているとき、中央寄せにするための適切なline-heightを求めると単位pxが含まれて倍率指定ができない

default_font_size_px = 16px
default_line_height_px = 32px

.sample
    font-size default_font_size_px
    line-height (default_line_height_px / default_font_size_px)

この結果は当然単位pxを含むので、"2px"になってしまう

解決

unit関数が使えるのでそれ使って単位変換したらいいっぽい

default_font_size_px = 16px
default_line_height_px = 32px

.sample
    font-size default_font_size_px
    line-height unit(default_line_height_px / default_font_size_px, '')

結果、pxが空文字になるので、期待通り"2"になった

他にもビルトイン関数がたくさんあるっぽい
日本語ありがたい
https://gist.github.com/ejointjp/8e0992cbf83565095adbf695d8bf65fc

現象

vueのデバッグのためにchrome拡張を導入したが, "Vue.js not detected"と表示されローカルファイルのデバッグができない
なおwebpackを使用してバンドル化しており,modeはもちろんdevelopmentとしている

原因

あれこれ悩んだ結果わかったのはローカル環境(fileプロトコル)で開発していたのが原因だったっぽい
chrome側でプラグインからローカルファイルへアクセスをするのを遮断しているようだ

対処

ファイルのURLへのアクセスを許可するをONにしてやればよい

現象

カスタムテーマを作っていて、下記のコードを実行して表示したとき、Undefined Offset: 0....が出力されてしまう

$posts = get_posts(array(
      'category_name' => 'News'
    , 'orderby'  => 'date'
    , 'order'    => 'DESC'
    , 'suppress_filters' => false
));
foreach($posts as $post) {
    // something...
}

原因

数時間ほどvar_dumpしたりログみたりでハマったのだが、オチはまさかのまさか

"$posts"はグローバル変数で予約されていた

ﾃﾞﾃﾞｰﾝ!

下記の様に$postsを$hoge_postsにしたら解決した

いやーこれはちょっと想定外だった
つらい

現象

dokcer-compose.ymlのenvironmentにWP_DEBUG="true", WP_DEBUG_DISPLAY="true"、env_file内に同様の記述をしてもWrodrpressのエラー内容が表示されない

解決策

同じ現象にはまってた人がいた
https://github.com/docker-library/wordpress/issues/287

つまり、WORDPRESS_DEBUGを有効にしてやらないといけない
したがって

WORDPRESS_DEBUG=1

にして解決した

困ったこと

Windows10の無償アップグレードが出た頃の話になるけれど、ある日突然、VPCZ21AJの画面がスタンバイとかではないのに、プツンと真っ暗になるようになってしまった。(いきなりディスプレイの電源が落ちる感じ)

最初の方は、それでもしばらくすると回復していたし、どうしても画面が復帰しない場合は一度画面を閉じて(スタンバイにする)、本体の電源を入れれば一定時間は使えていた
(インバータ回路周辺からのノイズ音(ｼﾞｰｯ)がうるさくて気になって仕方なかったが...)

そんな感じで騙しだまし使っていたのだが、これまたある日突然、BIOS画面すら映らなくなってしまった

ここまでくるとほぼほぼハードウェアトラブルだろうと思いながらも、いろいろ試したところ、どうも輝度が30未満の場合はバックライトが点灯するっぽい

しかし、一度でも輝度が30以上になると、その瞬間からバックライトが消えてしまう上に、復帰させるには輝度30未満にしてからディスプレイの電源を入れなおさないとならない
VAIOのBIOS画面は強制的に輝度100で起動するため、この瞬間にバックライトが消灯してしまい、Windows起動時に輝度が30になろうが、復帰しないみたいだ

故障しているのは液晶パネルなのか？

液晶パネルが壊れているなら交換したらいい話なのだが、そこそこお金が必要なので、確証がないと液晶パネルを購入する気になれず

現象から察するに、接触不良かバックライト切れかインバータ故障のどれかなので、まずは故障個所を確定することに

液晶パネル部分の分解は意外と簡単だった

まずは液晶とマザーボードを接続しているケーブルの接触不良をチェックするために分解をすることにした
(液晶パネルが壊れていても結局、この部分の分解は避けられないので...)

VPCZ21AJのディスプレイ部分の分解は、思ったよりも簡単で拍子抜けした。
(後述するVPCZ11AVJの方がはるかに面倒だった...)

VPCZ2のディスプレイ部分は、本体側を分解した後に、下記の赤丸部分を外せばOK
一部、ネジ固定部分が壊れてますがまぁそれは最初からそうだったんでみなかったことにします

※本体側の分解方法は週刊アスキー 最強モバイルVAIO Zをバラす、オトナの夏休み自由研究3日目あたりを参考にした

あとは下記の様な分解用のヘラを使って液晶パネルのフレームを慎重に外していけば、液晶パネルが外せるようになる

※クリックで商品ページが開きます

最近の機器はネジ以外にツメで固定されているものが結構あって、下手に素手で剥がそうと頑張るとポキッと破損したりするんですよ...えぇ...勿論、過去に何回もやらかしてます

これらの分解用ツールは安いしそこそこ使えるので買って後悔はしないと思う
もろいので本体を傷つけずに道具側が先に壊れてくれるのも〇

やっぱり原因は液晶パネル...なのか？

接触不良だったらラッキーと思いながらいろいろ試したけれど改善せず

こうなるとインバータかバックライトのどっちかが一番怪しくなるのだけど、はて。インバータはどこなのか??

最近の液晶パネルはインバータとパネルが一体型なのか、それっぽいプラケースに入った二極の回路が見当たらず...
たぶん、液晶パネルの下にある回路がドライバなんだろうと思いつつも確信が...

VPCZ11AVJの液晶パネルを移植してみる

いろいろ調べていたら、びっくり。どうもVPCZ1とVPCZ2の液晶パネルは互換性があるようだ

結局、確信がなかったので面倒くさいと思いつつも手持ちのVPCZ11AVJの液晶パネルをVPCZ21AJに移植してテストしてみることに

VPCZ11AVJの液晶パネルの分解方法はHow to replace LED screen Sony Vaio VPCZ1 PCNix Toronto Computer Repairを参考にした

結果、輝度30以上にしても消えなかったので、やっと原因を特定することに成功!

VPCZ21AJの液晶パネルを購入する

液晶パネルが原因であるこを確認できたので、下記のような液晶パネルを購入

※クリックで商品ページが開きます

ちなみにすぐ欲しかったので、私はヤフオクで買うことにした
FullHDモデルとそうでないのとで価格に大きな差はないので、FullHDにした
まぁもとともフルHDだったんでそれ以外は眼中になかったんですが高ければあきらめてたかも

液晶パネルを交換する

そんなこんなで新しい液晶パネルが届く

分解したまま放置していたので、そのままささっとパネル交換してフレームを閉じる前に動作確認

はい。おっけーです
輝度も1から100まで問題なく設定できることを確認
BIOSも表示されます

組み立てて修理完了

やってみた感じ、意外と簡単なんだけど、最初の分解が大変なので交換サービスとかあるならそっちを選ぶのもいいかもしれない...
ただ自分のVAIOはそういったサービスを使うと中古で同じものが買えちゃいそうだったので今回は自分でやってしまった

困ったこと

JavaでPDFファイルを扱うライブラリとしてPDFBoxを使ったが、単位系がよくわからない

そもそもポイント(pt)とは

Point (typography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Point_(typography)

を読む限りは1ptは1/72inch, つまり0.35277777777777775 mmらしい
ちなみにポイント(pt)は更に複数の種類が存在するみたいだが、PDFやIllustlatorで扱うptはDTP Pointだったので、これからポイント(pt)といえばDTP Ptを指すことにする

実際に座標変換のコードを書く

以上を踏まえた上で、mm/inch,pt/inch,pt/mmを定義してやればあとは相互変換は"四則演算"で済む(ｷﾘｯ

とりあえず今回はkotlinでミリからポイントへの変換とポイントからミリへの変換を提供することにした
あとはinch系やpx系も用意しようかと思ったが、今回は画像は扱わなかったので用意していない
これも同じようにpx/inchとか出せば簡単にできると思う

class MeasureUtil {
    companion object {
        private const val MM_PER_INCH = 25.4
        private const val POINTS_PER_INCH  = 72.0
        private const val POINTS_PER_MM    = 1 / MM_PER_INCH * POINTS_PER_INCH

        fun mm2pt(mm:Double):Double {
            return mm * POINTS_PER_MM
        }

        fun pt2mm(pt:Double):Double {
            return pt / POINTS_PER_INCH * MM_PER_INCH
        }
    }
}

ちなみに

PDFBoxというかPDFの座標系って、Xは左が0はじまりでYは下が0はじまりです
つまりY=0に印字すると一番上ではなくて一番下側に印字されるので割と混乱します
まぁこれは慣れなんですが何も考えずに上から順に描画しようとしてY=0とすると期待通りの描画にならないです

問題

• ABSに初挑戦したところ印刷から1時間程度経過後にパチッという音と共に突然電源が落ちた
• 主電源を電源を入れなおすも本体パネルのバックライトが点灯しない
• スイッチング電源のFANは動作している

環境

• Anycubic Kossel Delta Plus
• 3Dプリンタに付属の12V25Aスイッチング電源を使用

解決

出力電圧を調べる

本当に電源の問題なのかを切り分けるために最初に出力電圧をテスタで計測します

出力は0でしたので、電源側の問題でした
可変抵抗で出力電圧の調整ができるっぽいので、試しに回しましたが変化なし
そもそもLED1が点灯してないので内部DCも通電してないのでしょう

ヒューズの状態を調べる

まずはAC側に最も近いヒューズを見て、問題なさそうであればテスタでぱっと通電チェックする
爪でひっかくとパカっと開きます

結果はシロ
しかしこれ、配線を追ってもどこにも接続されていない浮いてるヒューズに見えるんだけど...
本当に意味あるのか??

次に回路側のヒューズを見て、こちらも外見上問題なさそうであればテスタでチェック

結果はシロ
どうやらヒューズは切れていないようです
しっかしヒューズ以外の壊れ方するのは正直なところかなり怖い壊れ方なんですが...

パワートランジスタを調べる

ヒートシンクに接続された2個の大きなNPNトランジスタが乗っていたので調べました
NPNは確かベースからコレクタに通電するがコレクタからベースには通電しない(はず)なので、テスタの通電チェックで確認します
写真はありませんが、結果は2つともシロでした
ちなみに使われていたのはSBW13009で常時最大12A, 瞬間最大25Aなやつっぽいです

電解コンデンサを調べる

個人的に液漏れなどで一番壊れやすい部品だと思っているので目視で確認します
結果はたぶんシロ
見た目は大丈夫そうです

ACが入力できているのか調べる

高電圧やACはあまり触れたくないのですが、そもそもAC電源が引っ張れているのか調べます
テスタをACモードにして計測
結果はシロ
ちゃんとAC100Vは入力できているみたいです

基板の状態をチェックする

これが駄目なら、オシロスコープで整流前後の電圧をチェックするしかないのですが、その前に完全に分解して半田の状態を確認します

おや、なんかICの足が取れかかっている部品がありました

結果はクロ

どうも整流器のMBR30100PTの足が取れかかっているっぽいです
なるほど、そりゃ動かんわな
しかしなんで突然半田がひび割れしたんだろうか？
熱で半田がやわらかくなっているところをヒートシンクの留め具の力でぱきっといったんだろうか

とりあえずこいつは怪しいので半田を盛って修理してやります

通電させてみる

12Vを若干オーバー気味ですが動作しました
半田不調が原因だったみたいですね
可変抵抗で12Vとをちょっと超えるくらいに調整して配線しなおして組み立てます
このプリンタは12V-30Vまで使えるボードみたいなので調整なしでも動きますが気持ち的に調整しました

全部組み立てて、スイッチオン

とりあえず復旧しました

問題

PLAを印刷するとプラットフォームベッドにきちんと定着せずに反れてくる

環境

• AnycubicのKossel Delta Plus
• ファームウェアは2019/09/11時点の最新
• 専用のヒートベッド&ガラスベッド(Ultrabase)を使用
• 設定温度はヘッド200℃/ベッド60℃(PLAにしてはちょっと高い設定)

対処

ガラスベッドの調査

Anycubic Ultrabase [新技術]3Dプリンタ ヒートベッド用ガラス 丸いタイプ 直径240mm デルタ型 ホットプレート 複合コーティングの材質 プラット シートkosselplus
※クリックで商品ページが開きます
使用しているAnycubic Ultrabaseという剥がすのに便利なベッド

自分の場合、まず最初にガラスベッド(Ultrabase)を疑った
というのも、この商品のレビューに耐久性に問題ありといったものがちらほらあったためだ

ふむふむ。症状も同じでPLAをきちんと定着してくれないのだ
購入当時はきっちり定着してた気がする...のだが

まずはアルコールで掃除する

とりあずこいつを剥がすのは骨が折れるのでまず出来ることからやってみる
表面の凸凹が印刷したことによって埋まっている=食いつかないような気がしたので、アルコール99.9%のIPAとキッチンペーパーでガラスベッドをふき取ってみた
結果は、明らかに掃除する前よりもPLAが定着するようになった
しかし...それでも面積の少ない角部分など、一部分が定着せず、反れてしまっていた

ちなみに電子基板の掃除とか、ギアとかのメカ系の油落としとか、お皿のシールを剥がすのに失敗して粘っこい状態になったあの鬱陶しいベタベタの掃除にも使えたりとかなり便利なのでIPA(アルコール)を買って損はないと思う
大きいサイズを買うとお得だけど、一般人はそんな大量に使いきれないので手ごろサイズがお勧め

ガレージ・ゼロ IPA 純度99.9%以上 1L イソプロピルアルコール 2-プロパノール イソプロパノール GZ901

3Dプリンタの傾きをなくす

次にふとプリンタが斜めになってる気がしたので、下記の工具(レベル)を使ってどれくらい斜めっているのかを調べてみることにした

シンワ ブルーレベル 300mm マグネット付 76379

結果的に微妙に傾いていたので、その場しのぎで段ボールで微調整をしてみた
結果、位置によっては微妙に太さが異なっていた部分がより均一になっているっぽい
外周の精度が上がったが、定着しない問題は解決せず

印刷速度を変更してみる

もっと長めに押し当てなければだめなのかと、Curaの設定で初期レイヤの印刷速度(Initial Layer Speed)を15mm/secに設定してやってみた
結果、微妙に改善したがそれでもやはり反れることがある

マスキングテープを貼ってみる

いろいろと調べているとマスキングテープ最強説があるようだったので、ベッドの交換前に試してみる
なお自分の手元にあったマスキングテープは3Mの黄色いやつだった
調べてると"こいつぁABSだとくっつかねぇぜ"みたいな記事があったがPLAだし駄目元でやってみた

3M スコッチ 塗装用マスキングテープ 18mm×18m M40J-18

結果は、効果抜群だった
というか食いつきすぎて剥がすのが大変だった...
もはや無敵

問題は解決したが、手元のマスキングテープでは幅が短くて貼るのが大変なので、60mm幅の下記のテープを使うことにした

3M マスキングテープ 343 60mm×18M 2巻パック 343 60

単純なスイッチ(ON/OFF)を判定する際に、できるだけマイコンのIOポートを節約するための方法を考える

なぜ単純なスイッチでは駄目なのか

単純なON/OFFであれば下記の様な単純なスイッチでも問題ないです。

※GPIO23は入力ポートとする

GPIO23はプルアップされていて、常にHIGHとなっている状態です。

ここでスイッチが押されるとGNDに接続されてLOWになる感じですね。

個人的にこの設計はシンプルで好きです。迷うこともないし。

しかしこれで例えばキーボードなんて実装しようとしたらIOポートの数の壁にぶち当たるのは想像できますね。

同時押しを考えないでいいのならアナログ入力

少し複雑になりますが、原理はわかりやすい。

GPIO23をアナログ入力とすると、プルアップされているので常に3.3V付近です。

SW1が押されるとGNDに落ちて0V, SW2が押されると分圧回路が成立して半分の1.65V付近になります。(誤差や熱による変化が考えられるため)

なのでアナログ入力で電圧値を読み取ってやれば1ポートで複数のスイッチの状態が得られるというわけです。

ただし、この方法だと同時押しに対応できません。

対応できないというか、上記の場合は同時押しなのかSW1なのかを区別できません。

同時押しを考えなくてよいのであればアナログ回路でもよいかもしれませんが、例のごとくキーボード(ry

あとはマージンを適切に設計しないとノイズや誤差で誤作動するかもしれません。

これが本命、スイッチマトリクス

さて、本題ですが下記の回路は押されたキーを行列でスキャンして判定する回路です。

ここでCOL(GPIO16, GPIO17)は出力ポート、ROW(GPIO18, GPIO23)は入力ポートです。

スイッチマトリクスでは対象の座標のスイッチが押されているかどうかを、スキャンして判定します。

例えばSW1が押されているかを判定するにはCOL0をLOWに設定します。

次にROW0(GPIO23)がHかLかを判定します。

ここで対象のスイッチが押されている状態とは、0V(LOW)を指します。

そのままROW1の状態を見ればSW2の状態が判定できます。

その後、COL0をHにしてCOL1をLOWに設定し、同じことを繰り返します。

(つまり、スキャンしたいCOLの出力をLに設定し、他のCOLをHにしてから入力ポートをチェックする)

行列を全捜査(スキャン)する必要があるため厳密には同時押しではない(並列ではない)かもしれませんが、比較的単純に少ないポートで多くのスイッチを扱えます。

出力ポートをLOWにすると何が起こるのか？

COL(GPIO16, GPIO17)は出力ポートなのですが、これをLに設定するとマイコンの中で何が起きるのか？です。

出力ポートに設定しているということは、一見すると出力ポートからGND方向に向かってのみ出力できる、と考えがちですが（私はそうだった）実は出力ポートは入力ポートのように電力を引き込むこともできます。

ちなみに前者をソース電流、後者をシンク電流とかいうらしいです。

他にはN-chオープン・ドレーン出力とかありますが、たぶんシンク電流と同じだと思います（）

つまり上の回路は出力ポートをLにしてやることで出力ポート内部のGNDに接続して電力を引き込んでるんですね。ちなプルアップ抵抗がないとショートしてたぶん壊れます。

あと流していい最大電流も決まっているのでデータシートを確認する必要があります。

ダイオードの必要性

ダイオードの必要性ですが、SW1とSW3が同時に押された場合に何が起こるか考えてみます。

まずスキャンの際にCOL0をL, COL1をHにしますがここでダイオードがないと引き込んだ電力とCOL1(HIGH)から出力された電力(VCCからのソース電流)がCOL0へ向かって流れてしまいますのでショートしてしまいます。

なので個人的には必須だと思います。

参考

抵抗分圧器を使った、多くのスイッチのセンシング

マイコンでのキー・スイッチ入力

N-chオープン・ドレーン出力について

深く考えずにアップデート適用して再起動したら突然、画面が真っ暗になってログイン画面が表示されなくなって詰んだ

環境

VMWarePlayer上にUbuntu 18.04.2 LTSをインストール済

解決策

セーフモードで起動して下記のファイルを編集してWaylandを無効化する

vi /etc/gdm3/custom.conf

#WaylandEnable=false

これのコメントを外して、

WaylandEnable=false

こうする

結果

再びログイン画面が表示されるようになる

参考

Ubuntu 18.04 LTSが起動しない？Waylandを無効にすれば起動するかも！

普段から海外の修理系の動画(ex. https://www.youtube.com/user/mymatevince)をYoutubeで見ているわけですが、よくこのヒートガン(ホットガン?)と呼ばれるツールが登場します。

この道具は主に熱風を当ててソルダリング(リ・ソルダリング？)するものです。

半田ごてとは違って、小手先を対象物に物理的に接触してなくてもはんだを溶解することができるので表面実装部品(SMD)などを剥がしたり、接着することができます。

なので主に修理などで用いられるのですが、私は表面実装ICを取り付けたいことが結構あるのでICの裏面に全面GNDとかあるIC(ESP32)を使う場合に欲しくなりました。

なお、こういった表面実装ICのリフローには、はんだでなくて、はんだクリームを使うはずなのですが、どうも修理動画を見ている限りでは再接着とかであれば溶解したはんだでもいけるっぽいですね。

目的

AliExpressで下記を満たす良さげなヒートガンを買う

1. 温度調節可能なこと
2. スタンド式で安全に手を離したりできること
3. 細かい作業もできるようにノズルの経を調節可能なこと
4. 持ちやすく、作業中の手元が見やすい形状であること

Amazonでも下記のような製品は見つかりますが、上の修理動画にあるような細かな作業に向いたヘッド&スタンド式のタイプ&温度調節可能でお手頃のものがあまり見つかりません。

※クリックで商品ページが開きます

やたらと高温を謳う製品がありますが、ぶっちゃけそんな温度必要ありません。

素子が焼けたら本末転倒ですし...

下記の商品はいい感じですがちょっとお高いです。

※クリックで商品ページが開きます

とはいえ、必要な機能は満たしているので早く入手するならありだと思います。

AliExpressは安いのが多いですが、日数もかかるしリスクとか手続きが面倒だったりします。

解決策

結果的に私は下記の様な商品をAliExpressで購入しました。

※クリックで商品ページが開きます

私はUSDで買ったので誤差はあると思いますが、送料込みで大体2,800円～3,000円くらいだと思います。

※ちなみにUSDで購入しましたが、手数料を考えるとJPYで買ったがお得の事が多いです。

探せば、下記のような更に安いものもありますが、交換部品とかはありません。

※クリックで商品ページが開きます

また110Vが選択可能なストアで購入したほうが無難だと思います。

結果

梱包について

こんな感じでしっかり梱包されていました。

今のところは梱包が原因の破損には遭遇してません。

内容物の確認について

AliExpressでは証拠を残しておけば返金などの対応もスムーズにしてもらえるので、到着後は必ずチェックしています。

私は問題に遭遇したことはないですが、念のため。

このホットガンは220V/110Vの2種あるのですが、きちんと110Vモデルになってました。付属品も数が揃っているので大丈夫そうです。

動作確認について

念のため動作チェックも行います。

最低限、起動/停止方法だけマニュアルを読んでおきます。

こういった高電力を扱う製品は事前にテスタでショートしてないか確認したほうがより安全ですが、私はまぁいいやの精神です。

特に問題なさそうでした。100℃～480℃で調整できるので、この動画にはありませんが、480℃でもチェックしてます。

小手先から白煙が出ましたが、故障ではなくて新品の鉄などが高温になった結果、内部の接着剤やらヒーターやらの素材などが溶けたのだと思ってます。

実際、しばらくすると出なくなりました。

また購入時には気付かなかったのですが、スタンドに設置すると自動で電源が切れます。

持ち上げると再加熱されます。

地味にうれしい機能でした。

送料/配達日数について

私の場合は6月11日の深夜に購入して、6月21日の朝に到着しました。

なので購入から10日目で届いた感じですかね。意外と早かったです。

発送業者は最も安いChina Postです。

それでも200円程度かかりますが、この大きさと重さにしてはとても安いです。

余談ですが0.5USDのチューブも同時期に購入してChina Postを選択したのですが、なんとこいつ...送料0円です。明らかに送料や梱包の手間賃で赤字なのでは？と思っちゃうんですが不思議ですね。

トラッキングは不可になってるのですが、国内には発送連絡から5日程度経過したころに"郵便局についたよ"と連絡がありました。そこからはトラッキング番号もらえます。日本国内に届くと日本郵政のサイトからちゃんと追跡もできました。

5日程度で国内にはあったのですが、理由はわかりませんが結果的にそこから5日経過して一緒のタイミングで購入していたステッピングモーターなどと同時に届きました。